1
Nous déboulons en Argentine par le Paso de Jama, comme qui dirait sur les chapeaux de roue !

2
S'y déroule un incessant ballet de camions, qui transportent via l'Argentine des centaines de voitures d'occasion japonaises à destination du Paraguay.

3
Sur les coups de midi, nous faisons halte à Susques, bourg d'adobe et de chaume, balayé d'un sempiternel courant d'air qui charrie poussière et détritus.

4
La pause ne vaut pas tant pour l'infâme steak de lama que nous y avons mastiqué sans plaisir, que pour sa belle église ;

5
dans le ton de l'architecture vernaculaire, elle scintille d'un reflet éblouissant sous le cuisant soleil de la Puna.

6
« Non, Nico, hors de question : je ne monterai pas sur cet escalier élimé pour prendre la pose, c'est niet ! »

7
Repus et requinqués, nous poursuivons plus avant dans la province de Jujuy, dont ces gigantesques cardones sont les sentinelles hostiles.

8
Puis ce sont les non moins inhospitalières Salinas Grandes, vaste salar d'une blancheur proprement aveuglante ;

9
par petits groupes, ces silhouettes enturbannées, calfeutrées pour se protéger de l'implacable réverbération, exploitent le sel à la force des bras ;

10
les piscines d'extraction attirent peu de baigneurs, et laissent affleurer la nappe d'eau saumâtre qui stagne sous la croûte de sel.

11
Quelle meilleure métaphore du drapeau argentin que cette conjonction d'un ciel livide et d'une terre javellisée, qu'écrase un soleil au faciès fripon ?

12
Nous tentons de contourner les salines par l'ouest, mais en été les rivières qui alimentent ce bassin endoréique sont en crue et coupent la piste de Casabindo.

13
Aussi nous récidivons par le côté est, via un ancien tronçon de la Ruta 40 qui longe la Sierra de Aguilar et rejoint Abra Pampa, à l'extrémité nord de la Quebrada de Humahuaca.

14
A l'entrée de la vallée, un groupe de Dormilones¹ se blottissent côte-à-côte sous leur couverture en camaïeu de verts, leurs visages mats baignés de lumière.

¹ Dormilón{es} : dormeur{s}

15
Plus loin, la roche poursuit ses tours de prestidigitation, et nous fait miroiter l'écorce du boulot, la peau du zèbre, voire un code-barre géant.

16
Trêve d'élucubrations, la jauge est à nouveau dans l'orange ; nous profitons d'un hangar abandonné pour refaire le plein, à l'abri d'un soleil écrasant.

17
En fin d'après-midi, nous déboulons à Humahuaca, principal centre urbain de toute la vallée – un gros village en somme.

18
Sur la place centrale trône un cabildo au style indéfinissable, vaguement néo-colonial ou pseudo-hispanique, en tout cas plutôt disgracieux.

19
Nous ne faisons pas un cas beaucoup plus grand de l'église, classique, austère et tout bonnement fermée.

20
A l'angle de la place, où convergent les vendeurs ambulants, s'ouvre une perspective magistrale dont les degrés mènent au Monument aux Héros de l'Indépendance ;

21
bien plus que le triomphe des créoles sur la métropole espagnole, c'est l'identité indigène, longtemps brimée par ces mêmes créoles, que magnifie la figure altière du cacique Pedro Socompa.

22
Car ici, et plus généralement dans toute la Province de Jujuy, la culture indigène demeure très vivace, et ses affinités vont davantage à la proche Bolivie qu'à la lointaine Buenos Aires.

23
Si panneaux et enseignes se conforment aux usages castillans {affluence touristique internationale oblige},...

24
...l'autochtone, lui, préfère l'usage du Quechua : d'impénétrables conciliabules vont bon train, ainsi protégés de la curiosité des gringos.

25
Les étals du marché, quant à eux, regorgent de couleurs et d'odeurs qui n'ont pas cours à Córdoba ou Buenos Aires – jugez-en par les multiples variétés de patates !

26
Loin de s'assoupir dans une inertie de ville-musée, Humahuaca conserve une activité commerçante dynamique, bien qu'un peu désuète ; l'ameublement est florissant,...

27
...et le nombre de coiffeurs est impressionnant – Nico a hélas refusé de sacrifier ses cheveux, perdant l'occasion de photographier les intérieurs très libertins de ces salons.

28
Pour la nuit, nous élisons domicile dans cette charmante hôtellerie au nom accrocheur et au lama accueillant.

29
Le lendemain, nous montons à Coctaca pour y visiter les ruines d'une cité pré-hispanique, que nous ne parvenons pas à distinguer des innombrables cailloux,...

30
...malgré toute la bonne volonté déployée par notre guide improvisée, une fillette loquace un rien espiègle.

31
Le site archéologique, à tout le moins, vaut pour ses incroyables cardones, d'un gabarit confondant,...

32
...et d'une variété de formes abracadabrantes, tel ce candélabre que l'on jurerait briller de mille feux.

33
Passage obligé par la case artisanat, une boutique-souvenirs improvisée : nous ne saurions repartir sans emporter écharpe psychédélique ou poncho fashionable !

34
A notre vif regret, le pan casero¹, très prometteur, n'est pas prêt de sortir du four : nous resterons sur notre faim.

¹ Pan casero = pain fait maison ; les Argentins {comme bien d’autres peuples} raffolent de tout ce qui est “casero”, gage d’authenticité et de saveur.

35
Criant famine, nous repartons en flèche vers le Valle de Humahuaca, et {après nous être rassasiés} nous poursuivons notre itinéraire cap au sud.

36
Chemin faisant, nous immortalisons le passage du Tropique du Capricorne – les petits malins nous feront remarquer que nous l'avions sûrement déjà franchi côté chilien...

37
A hauteur de Tilcara, nous poussons jusqu'à la Garganta del Diablo {la “Gorge du Diable”}, attraction touristique majeure aux dires de notre hôtelière de la veille ;

38
quelques aménagements un rien vertigineux permettent de déambuler sur l'étroit barrage, et sur son chemin de ronde en porte-à-faux le long des parois rocheuses ;

39
le photographe s'amuse un temps des ombres fragmentées et des miroitements qu'y allume la fine pluie suintant du barrage.

40
En amont, une gorge plus amène conduit à une chute d'eau fort peu spectaculaire, mais suffisamment attrayante pour qu'y affluent les touristes en mal de fraîcheur.

41
Plus en aval, à la confluence avec le Río Grande qui irrigue chichement la Quebrada au cœur de l'été, nous gagnons le pucará de Tilcara.

42
Il s'agit d'une forteresse {“pukara” en Quechua, hispanisé en “pucará”}, élevée par une nation précolombienne, oppidum surveillant la très passante vallée de Humahuaca.

43
Cette citadelle fut découverte en 1903, désensablée, et partiellement relevée de ses ruines en 1953 par des émules de Lord Evans ;

44
ce travail de restauration {certes critiquable} permet aujourd'hui de visiter ces habitations en pierre, dont le toit d'adobe repose sur des travées de cardones.

45
Plus au sud, alors que la Quebrada se rétrécit peu à peu, le relief est émaillé de chevrons ivoirés qui dessinent une montagne enneigée à même la montagne ;

46
à Maimará, le spectacle de ces dents de scie stratifiées confère au cimetière d'une lilliputienne monumentalité les dimensions d'une nécropole pharaonique !

47
Au terme de cette journée bien remplie, nous arrivons à Purmamarca, qui verrouille la Quebrada en beauté ;

48
la “Montagne aux Sept Couleurs” qui surplombe le village n'a pas volé son nom : si certaines nuances sont subtiles, les rouges, verts et jaunes sont des dominantes indéniablement contrastées ;

49
les beaux camaïeux de la composition centrale n'excluent pas un traitement plus brouillon des marges du tableau, entachées d'éclaboussures criardes ;

50
sur la palette, la gouache est jetée à la hâte, agrégée en petits pâtés que le pinceau vient fouiller, labourer et sculpter de flammèches crémeuses.

51
La place centrale de ce bourg touristique accueille une tripotée de camelots, qui harponnent le chaland et le retiennent dans les mailles de leurs ponchos.

52
Santa Rosa de Lima est une église tranquille, mais en cette veille du 28 décembre l'adoration des santons va y prendre des proportions insoupçonnées...

53
Il ne manque que la musique pour restituer toute l'euphorie de cette farandole enfantine, qui clôt cet album en fanfare !